Creality Ender 3 S1, test de cette bonne imprimante 3D sympa et pas chère

Ender 3 S1 : caractéristiques techniques

Bien que Creality ait pris note de toutes les améliorations que la communauté a apportées à ses imprimantes précédentes, cela ne signifie pas que ce modèle est un « patch » sur les modèles précédents. Au lieu de cela, nous avons une imprimante très différente où 90 % des composants sont nouveaux (et meilleurs), y compris le lit, les moteurs, l’extrudeuse, l’alimentation, la carte mère, etc. Parmi les pièces que les modèles précédents et nouveaux partagent, on retrouve des éléments tels que les vis de l’axe Z et leur fixation en laiton, ou les roues en caoutchouc utilisées pour faire glisser le lit ou l’extrudeuse.

Les dimensions du lit de colle magnétique sont les mêmes que dans les modèles précédents, avec 235 x 235 mm. L’Ender 3 Pro atteint une hauteur dans l’axe Z de 250 mm, tandis que les Ender 3 S1 et S1 Pro atteignent 270 mm. Le poids est de 9,1 kg, 500 grammes de plus que l’Ender 3 Pro et 100 grammes de plus que le S1 Pro.

En utilisant de meilleurs matériaux et des composants plus robustes et en déplaçant l’alimentation vers le bas, l’empreinte de l’imprimante est augmentée, avec une taille plus longue et plus large, tout en conservant à peu près la même hauteur. La température maximale supportée par la buse de l’extrudeuse est de 260 °C, atteignant 300 °C dans le S1 Pro. Le lit peut atteindre des températures allant jusqu’à 100 °C.

En connectique, on retrouve l’introduction d’un port USB C au lieu de Mini USB comme dans les Ender 3 et Ender 3 Pro.Avec ce connecteur, on peut connecter l’imprimante directement à l’ordinateur pour la contrôler, ainsi qu’à un Raspberry Pi pour pouvoir l’utiliser des distributions comme Octopi. Grâce à eux, nous pouvons contrôler l’impression à distance et nous pouvons envoyer des commandes à l’imprimante pour effectuer des tâches telles que le préchauffage, le calibrage ou l’envoi de fichiers à imprimer.

Dans le cas où nous ne voulons pas utiliser un ordinateur ou un Raspberry Pi, et que nous voulons imprimer les pièces directement depuis l’imprimante, maintenant nous le faisons avec une carte SD, par rapport à la microSD que les modèles précédents utilisaient. Si vous allez imprimer des pièces pendant de nombreuses heures, il est recommandé d’utiliser les cartes, car, en cas de panne de courant, c’est le seul moyen de pouvoir profiter de la fonction qui continue d’imprimer après avoir récupéré l’alimentation.

On retrouve également des éléments comme un capteur de filament pour détecter si le filament est coupé ou si on en manque, et ainsi arrêter l’impression et nous donner le temps de le réintroduire. L’impression est plus stable que les modèles précédents en ayant deux vis sur l’axe Z au lieu d’une. Nous avons également un nivellement automatique du lit déjà intégré pour détecter les irrégularités de la surface à l’aide d’un capteur CR Touch. Grâce à cela, il n’est pas nécessaire de modifier le firmware comme cela se produit dans le précédent Ender 3.

L’écran augmente également en taille et en qualité, devenant un écran LCD couleur de 4,3 pouces avec un bouton et une molette. En plus d’avoir plus de résolution et de qualité d’image, ce qui s’améliore, ce sont les angles de vision, qui étaient le principal inconvénient du précédent Ender 3. L’Ender S1 Pro dispose d’un écran tactile.

La vitesse de déplacement maximale des moteurs est de 250 mm/s, contre 200 mm/s sur l’Ender 3. La vitesse d’impression est également nettement augmentée. Avec l’Ender 3 Pro, on peut choisir des vitesses comprises entre 40 et 60 mm/s, là où l’Ultimaker Cura choisit 50 mm/s par défaut. Avec le S1, les spécifications nous disent que nous pouvons fonctionner entre 60 et 80 mm/s, donc, en moyenne, il se déplacerait 40 % plus vite. Cela signifie qu’une pièce peut être imprimée en 5 heures au lieu de 7 par rapport aux modèles précédents. Cependant, dans le guide, l’entreprise nous recommande d’utiliser la même vitesse de 50 mm/s, bien que comme nous le verrons plus tard, à 60 mm/s cela fonctionne parfaitement.

L’Ender 3 S1 prend en charge les filaments d’impression tels que PLA, TPU, ABS et PETG. En ayant une conception ouverte, nous devrons fabriquer ou acheter un boîtier pour maintenir une température stable si nous voulons imprimer des filaments plus sensibles aux changements de température comme l’ABS, qui nécessitent également une bonne ventilation car ils génèrent des gaz toxiques lorsqu’ils sont chauffés.

La précision dans l’Ender S1 est plus élevée, car nous pouvons imprimer plus petit que seulement 0,05 mm, par rapport à la précision de 0,12 mm autorisée par l’Ender 3 Pro.L’extrudeuse Spriter Pro est directe, par rapport au système Bowden utilisé par l’Ender 3 Pro Le bowden pousse le filament, qui traverse un tube jusqu’à ce qu’il atteigne l’extrudeuse. Avec le système direct de l’Ender 3 S1, le filament arrive directement à l’extrudeuse par le haut. Cela offre un plus grand confort lors de l’insertion du filament, tout en permettant d’imprimer du TPU sans problèmes de déplacement. L’extrudeuse directe a un rapport d’engrenage de 3,5:1, en plus d’un couple de 80 N.

Déballage, qu’y a-t-il dans la boîte ?

L’Ender 3 S1 est divisé en trois blocs différents, ce qui simplifie grandement le processus d’assemblage et de déballage.

Dès qu’on ouvre la boîte, on trouve un plastique qui comprend l’extrudeur, le support de filament, le support d’écran et l’écran lui-même. De plus, on retrouve 60 grammes de filament.

Après avoir retiré cela, la deuxième partie consiste à retirer l’arc. Dans les modèles précédents, l’arche venait séparément et il fallait assembler les trois parties. Cela ne se produit pas ici, où nous n’aurons qu’à le visser à la base avec quatre vis comme nous le verrons plus tard.

Enfin, nous devons retirer la base, où tout est déjà assemblé. Les seules modifications qu’il y aura à faire seront de connecter les câbles de l’écran, de l’extrudeur et des moteurs.

Nous avons également trouvé un sac en plastique qui comprend tous les accessoires et le manuel d’instructions. Ce manuel d’instructions est assez limité dans les informations qu’il offre. Par conséquent, il est préférable de se référer au manuel inclus dans la carte SD de l’imprimante, qui est plus détaillé et permet de zoomer pour des détails spécifiques.

Après avoir tout sorti de la boîte, le résumé de tout ce qui est inclus est le suivant :

• imprimante de base
• Porte-filament
• Spatule
• Pince coupante filaments
• Buse de rechange
• nettoyeur de buse
• 60 grammes de filament PLA de 1,75 mm
• carte SD
• Lecteur de cartes USB SD et microSD
• cordon d’alimentation
• vis de fixation
  • M3x6, 5 unités
  • M4x18, 4 pièces
  • M5x45, 5 unités
  • M5x12 avec filetage, 2 pièces
• Clés Allen pour serrer les vis
• petit tournevis plat
• Manuel d’instructions

Creality inclut également, en option, la possibilité de monter un détecteur d’axe Z traditionnel. Sur l’Ender 3 Pro, ce capteur détecte la distance parcourue par l’extrudeuse avant qu’elle n’atteigne le lit. Par défaut, sur l’Ender 3 S1, cela se fait avec le capteur CR Touch, ce qui est beaucoup plus élégant et confortable. Par conséquent, cela n’a aucun sens d’installer le capteur manuel en option, mais l’entreprise a décidé de continuer à l’inclure.

Voici comment le Creality Ender 3 S1 est assemblé

L’assemblage de l’Ender 3 S1 est prévu pour se faire en trois étapes de base. Tout d’abord, nous allons à l’avant et nous vissons l’extrudeuse avec quatre vis M3x6. Après cela, l’étape suivante consiste à accrocher le clip qui servira de guide pour le câble plat et large de l’extrudeuse. Le câble peut être laissé lâche car les loquets du moteur de l’axe Z suffisent à le maintenir droit, mais il est toujours préférable de le laisser dans le clip pour s’assurer qu’il n’interfère pas avec le reste de l’impression.

Après avoir assemblé l’extrudeuse, nous procédons à l’assemblage de l’arche avec la base. Pour cela, vous devez utiliser quatre vis M5x45, les noires et les plus longues qui sont nécessaires dans cet assemblage. Sur la photo, ils ne sont pas complètement serrés, mais lorsqu’ils sont complètement serrés, ils restent au-dessus de la base métallique.

L’étape suivante consiste à monter l’écran. Pour ce faire, nous utilisons trois vis M4x18 pour connecter la base en plastique. Après cela, nous connectons l’écran et nous l’accrochons déjà à la base.

Après cela, nous devons monter le support du rouleau de filament. Il a un crochet qui s’intègre parfaitement dans le rail métallique en haut. À côté, nous accrochons le détecteur de filament, qui a son câble à trois broches correspondant que nous devons connecter. Ce câble est non seulement nécessaire au capteur pour communiquer à l’imprimante s’il y a du filament, mais il est également motorisé et favorise l’entrée du filament dans l’extrudeuse.

Maintenant, nous n’avons plus qu’à connecter le reste des câbles. Le premier est le câble plat de l’extrudeuse que nous avons mentionné plus tôt. À son tour, il y a deux câbles que nous devons également connecter : celui du moteur à l’une des vis de l’axe Z, et celui du détecteur du haut de l’axe X. Ensuite, nous devons connecter le moteur de l’autre axe Z.

Si on passe à l’autre partie de l’arc, on retrouve le connecteur du deuxième moteur de l’axe Z, ainsi que celui du détecteur de filament. Les deux sont recouverts d’un protecteur en caoutchouc. Parmi…